Автор Тема: Как бороться с красными водорослями? Несколько практических советов.  (Прочитано 1906 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн серыйАвтор темы

  • Москва
  • Спец. по рыбе
  • Житель форума
  • *
  • Сообщений: 536
  • Аквариумистика не терпит суеты
  • Уважение: +498
Audouinella
Споры Audouinella очень малы
Известно несколько видов этой представительницы красных водорослей (Rhodophyta): Audouinella investiens (Lenorm.) Audouinella membranacea (Magnus) Papenf, Audouinella microscopica (Naeg.) Woelk, Audouniella spinulosa (Suhr) South & Tittley. He вдаваясь в подробности, назовем «черная» или если угодно «красная борода».

Все представители Rhodophytes (красных водорослей) имеют хлоропласты, которые производят хлорофилл. Это — тот же самый хлорофилл, но зеленый цвет замаскирован вспомогательным фотосинтезирующим пигментом — фикоеритрином (phycoerythrin), который является уникальным пигментом, содержащимся в красных водорослях. Пигменты фикоэритрин и фикобилин (phycobilin) абсорбируют синий свет и отражают красный, который придает многим красным водорослям явный бронзово-крас-ный оттенок (хорошо заметный на просвет) и черный при обычном свете. Почти все красные водоросли произрастают в море. В маленькой группе пресноводных красных водорослей, которая включает и Audouinella, уровень фикоеритрина (phycoerythrin) уменьшен. Поэтому черные «заросли» иногда смотрятся, как серые или даже чуть зеленоватые.

При написании статьи я основывался на наиболее частых вопросах аквариумистов в форумах многих аквариумных сайтов о возникновении нежелательной водоросли Audouinella sp. («красная борода» — именно красная, а не черная). Порой «черной бородой» ошибочно называют «вьетнамку» или Compspogon. Известно, что при погружении этой (Audouinella) разновидности водорослей в ацетон окраска ее меняется с черной на красно-рыжую, отсюда и название. Но в большинстве «запущенных, как старый неухоженный сад» аквариумов плотность разных водорослей столь велика, что даже опытному аквариумисту трудно порой разобраться, где тут Compsopogon, а где Audouinella. Итак, рассмотрим версии, откуда же появляется «сия отрада»?

Считается, что занести ее можно с любым новым растением, рыбой, водой, кормом и т.д. и не обязательно водоросль должна быть видна, ведь споры ее очень малы.

Попав в благоприятную среду — воду, богатую нитратами, фосфатами и прочей «радостью», всегда в избытке присутствующей в любительских водоемах, «борода» начинает разрастаться. Через месяц, а иногда и раньше ландшафт аквариума меняется до неузнаваемости.



Молодая «борода» на просвет.
Истинный ее цвет еще не виден,
да и размер пока маловат...

Надо сказать, что некоторым людям нравятся «декоративные» свойства «бороды» и они не торопятся с ней расставаться. В аквариуме, где нет живых растений, с присутствием водоросли можно и смириться, если она не вредит его декоративности. Но если присутствие «бороды» нежелательно, то можно порекомендовать ряд мер.

Самая радикальная — это перезапустить объем (как рекомендовал коллега Климовицкий в "AQUARIUM MAGAZINE" №1, при этом все листья живых растений, а иногда и растения целиком, на которых замечена водоросль, подлежат уничтожению, а сам аквариум — полной промывке с солью, содой и т.д. Такой метод, на мой взгляд, слишком «суров», и к нему следует прибегать лишь в крайних случаях. Гораздо проще предупредить заболевание аквариума, чем, по рекомендациям моего оппонента, прибегать к хирургическим методам.

Терапевтические же методы таковы:
1) Еженедельный дренаж грунта при смене 20—25% воды (в зависимости от видов рыб, мощности и продуктивности фильтров и т.д.), с непременным контролем за ситуацией с помощью тестов на фосфаты и нитраты, при соблюдении строжайшей чистоты в полостях механических фильтров (префильтров), даже при наличии хороших выносных канистровых фильтров. Важно понимать причину, ведь основная часть питания водорослей — это NO3 и РО4.

2) Световой день не более 10 часов при обязательном спектральном соответствии. Смена люминесцентных ламп должна осуществляться не реже 2 раз в год. Желательно применение ламп со спектром, предпочтительным для высших растений: Flora-GLO, Osram Fluora, Silvania GRO-Lux, и т.п. Было замечено, что даже лучшие лампы, эксплуатирующиеся более положенного срока, провоцировали рост водорослей. Очень хорошо зарекомендовали себя металлогалогенные лампы. Но как и во всем, важен фактор стабильности, поэтому если добавили свет — следите за содержанием CO2 и минеральной базы. При недостатке СО2 возникает еще один часто встречающийся нежелательный, особенно для растений, этап в жизни аквариумного сообщества — «закальцирование» листьев (белый жесткий осадок СаСО3, выпадающий на листьях растений), на который потом с легкостью, как будто того и ждет, «садится» аудоуинелла.



3) Уровень CO2 10-20 мг/л, при рН 6,0—6,5 . В каждом отдельном случае соотношение концентрации углекислоты и рН определяется экспериментально. Видовой состав рыб, их размеры и плотность посадки напрямую влияют на содержание СО2 в воде, и наоборот: уровень СО2 не должен превышать допустимый критический уровень для определенных видов рыб, даже если ведется война с водорослями. В этом случае хорошо справляются фирменные системы СО2 подачи, оснащенные также обязательным одновременным контроллером рН в аквариуме. Не стоит забывать также про интенсивную (в разумных пределах) продувку и температурный режим 24—27°С.
4) При недостатке СО2 можно в крайнем случае использовать для внесения углекислоты даже питьевую газированную воду, не содержащую повышенного количества солей кальция. Четким критерием может служить лишь показатель рН в диапазоне 6,0—6,5. Стабильность — залог успеха. Если вы внесли углекислоту и рН понизился до6,0, а через некоторое время опять восстановился до уровня 7,5—7,8, то ни о какой стабильности говорить не приходится; мало того, такие скачки могут привести к гибели многих аквариумных обитателей.



5) Оправдано применение специальных (торфяных) наполнителей — они помогут поддерживать рН в диапазоне, неблагоприятном для обрастаний. Неплохие результаты достигаются и с помощью «рН-буферов» и «отсекателей» фосфатов и нитратов, желательно известных западных фирм. Например, линейка аквариумной химии от AquaMedic, прекрасно зарекомендовавшая себя и в морской аквариумистике, где недопущение распространения вредных водорослей — порой вопрос жизни и смерти для некоторых беспозвоночных.


6) На начальных стадиях против водорослей иногда помогают улитки ампулярии (но они могут повредить мягкие виды растений), а также рыбы-водорослееды: кроссохейлусы (Crossocheilus siamensis), гарры (Garra cambodgiensis и другие виды), эпальцеоринхи (Epalzeorhynchos kalopterus) и другие, часто поступающие совместно под торговыми названиями "SAE" или "Flying Fox". также неплохо зарекомендовали себя креветки Амано (Caridina japonica). Однако надо заметить, что последние не всегда полностью справляются со старой жесткой бородой, а иногда вообще не желают поедать ее, выбирая лишь более мягкие волоски зеленых обрастаний. Здесь важен фактор численности, так как при посадке в сильно заросший бородой 100 л аквариум можно бесконечно долго ждать результатов от пары кроссохеилусов или трех каридин. Очень здорово расправляются с «бородой» трофеусы, а также некоторые малавийские цихлиды из группы «Мбуна», но эти рыбы легко переключаются на высшие растения, особенно длинностебельные виды, поэтому доверить очистку от обрастаний им можно только с оговоркой или при отсутствии «мягких» растений. Получив нужный результат, важно внимательно наблюдать за цихлидами, на случай, если те попытаются избавить вас от оставшихся видов эхинодорусов или других уже «жестких» растений.



7) Рекламируемые ранее в книгах подкормки для комнатных растений не советую применять аквариумистам, в особенности начинающим, из-за незнания некоторых аспектов, а также из-за содержания в них огромных (по аквариумным меркам) доз нитратов и фосфатов, которые лишь способствуют интенсивному росту низших водорослей. Для поддержания нормальной экологии в объеме обязательно должны присутствовать длинностебельные растения, снижающие на порядок содержание в воде NO3- b PO43-. Но не по одной-две веточки, а в количестве, пропорциональном, как с точки зрения декоративности, так и полезности. При мощном развитии рынка аквариумной «химии» за последние 10 лет, нет никакого смысла городить самодельные растворы и составы для подкормки растений. Смело можете применять специальные подкормки для водных растении от уважаемых и надежно зарекомендовавших себя именно в этой области аквариумистики фирм (Aquarium Munster, Aqua Medic, Tetra, Dupla, Denerle, и др.). Подчеркиваю, особенно эта фраза касается начинающих аквариумистов-любителей, а не маститых гидроботаников, хотя в принципе, каждый решает для себя сам, на что он способен.



8 ) Применение альгецидов оправдано лишь в случае, если не помогают ранее перечисленные методы борьбы с нежелательными водорослями. В любом случае применение такого рода препаратов приносит лишь временное улучшение, а иногда они совершенно бесполезны и являются «палкой о двух концах». Практически все виды растений так или иначе страдают от применения альгецидов.

9) Самый простой, но не менее важный способ борьбы с водорослями — уборка их механическим путем: просто руками или с помощью каких-либо хитроумных устройств — все это не так важно, важно чтобы процесс очистки (визуально) прошел наиболее эффективно.

10) И последнее, пожалуй, самое важное: больше читайте, но не все подряд. Если вам не известны авторы — поищите отзывы на их книги в интернете или в периодической литературе. Больше общайтесь с коллегами по увлечению, со специалистами, просто между собой.



Помните: эта статья — лишь капля в том море информации, которое можно найти при желании. Но многие аспекты она все же затрагивает и наверняка поможет части аквариумистов понять причины возникновения нежелательных обрастаний.
« Последнее редактирование: 26 Январь 2012, 11:43:52 от Anechkaya »

Оффлайн цыц

  • Житель форума
  • ***
  • Сообщений: 709
  • Уважение: +179
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2012, 14:00:10 от цыц »
Все тритонята погиббли((((( чем кормить????(С)Валькирия